浅谈晚清女装中蝴蝶纹样的造型特征

韩楚彤

(北京服装学院 ，北京 海淀 100029)

【摘要】在清代，由于满汉文化的不断交融，其装饰纹样得到了进一步的发展，到了晚清，纹样装饰程度达到了巅峰，而蝴蝶纹样作为其中不可忽视的一支，可以说囊括了中国传统服饰的各个方面，本文将通过分析蝴蝶纹样的形象设计以及装饰构图这两方面，来浅谈晚清女装中蝴蝶纹样的造型特征。

【关键词】蝴蝶纹样；晚清；女装；造型；装饰

一、前言

在清代，由于满汉文化的不断交融，其装饰图案得到了进一步的发展，尤其是体现在女装纹样装饰上，体现着浓厚的中国传统审美特征。相对西方的三维立体的裁剪方式的女装，清代女装依然采用中国传统的平面裁剪的方式，对于当时的制作者来说，服装与其他工艺品、画作一样，它呈现给人们的是一种艺术品的概念。无论是穿着，还是平放，服装都展现给观赏者的是一件艺术品。所以，在中国传统审美文化中，一件衣服并不只是服务于穿着者，其穿着者与衣服也是一个整体。对于古人来说，制作一件衣服，装饰一件衣服，仿佛就是在布面上作画，是一种艺术的创作，而并非只是为了御寒遮挡的需要。

谈到艺术创作，就一定会涉及其艺术风格，说到清代的艺术风格，那么就会谈及其装饰特色，而在清代，最重要的装饰元素就是吉祥纹样装饰。中国传统吉祥纹样内容及其丰富，包含了几乎人们日常生活的方方面面。人们通过对纹样的描绘表现出对美好生活的向往，传达吉祥的寓意。这种做法一直发展到明代，出现了“图必有意，意必吉祥”的概念，而到了清中后期，这种装饰方式达到了顶峰。

清中期以后，国家积累了大量的社会财富，满州贵族适应了关内较温暖的气候，其宫廷生活的闲适也使得满族服装逐渐融合了汉族服饰的特征，无论是在款式上还是纹样装饰上都有了较大的融合。清末，满汉服装在很多方面都加以结合，特别是传统吉祥纹样在服装上的运用更是淋漓尽致，甚至达到了繁缛的程度。

清代服饰纹样包括龙蟒鸾凤，祥禽瑞兽，花鸟虫鱼，神话传说以及民间谚语等题材，其中花鸟虫鱼是清末民间女装中运用非常广的纹样题材。而蝴蝶作为其题材中的一小支，无论是其造型，还是寓意还是色彩，或是工艺，几乎囊括了传统服饰纹样的各个方面，蝴蝶因其自然形象优美，色彩鲜艳，故被视为美好的化身，从古至今一直被人们使用。

二、蝴蝶纹样的造型特征

清代以前，蝴蝶纹样大多是作为辅助纹样出现，因此形象较为简单，普遍采用对称的造型，其表现手法不多，几乎几笔带过，目的是为了平衡画面。到了清中期、清晚期蝴蝶纹样则大量出现，晋升为主体装饰纹样，呈现百蝶装饰的风格。清代的蝴蝶与前代相比，注重写实，形态自然活泼，色彩非常丰富，装饰于服装中通常与花卉相配合。

(一)蝴蝶纹样的造型特征

1.自由式

（1）对称式——造型依中轴两边对称

对称式是以左右相对对称为造型特征，这种造型特征视觉上往往较为呆板，只是单纯地用作装饰，并辅助其他装饰作为点缀，并没有展现蝴蝶自然的灵动之美。通常用在女装中的两个部位，一是在领口或门襟处做装饰，一般以门襟或服装中心线为蝴蝶中轴，对称平面展开翅膀，两边翅膀大小基本相同，不加以透视，如图1［1］中的蝴蝶纹样装饰在领口处，以门襟为中轴，向两边均匀地舒展开蝴蝶的翅膀，刺绣用线色调柔和，晕色细腻。而图2中蝴蝶纹样工艺较为特别，并没有采用传统的刺绣工艺，而是采用挖云的工艺手法，概括出蝴蝶纹样的轮廓，以淡粉色面料垫于底层，虽然对称的造型较为呆板，但此件服装的制作者采用了不同的制作手法，将其置于门襟部位，简单大方，挖云的工艺打破了平直的门襟线条，醒目但不抢眼，显示出很强的趣味性。

图1

图2

二是运用在底摆与侧缝拼接夹角处，此种方式展现的通常也为抽象的蝴蝶，采用挖云工艺，以底摆与侧缝夹角的一半作为蝴蝶的中轴线，向两边舒展翅膀（如图3，图4）。色彩一般只有两个颜色，由服装本料色与垫在下面的底布颜色组合而成。

图3

图4

（2）平衡式——造型重心稳定，结构自由

此种造型特征力图模仿蝴蝶在自然界中的灵动自由，是最为常见的造型方式。现今能够搜集到的无论是民间的晚清女装还是故宫收藏的晚清贵族女装，出现的蝴蝶纹样大都是以此种造型方式展现的。这种方式同常是通过调整蝴蝶在飞舞时的重心，使蝴蝶在整个构图上达到上、下、左、右的平衡效果，试图模仿出自然中蝴蝶在花卉间舞动的灵活多变的运动感，通常采用丰富的刺绣工艺手法，形态风趣幽默，活泼可爱。（如图5［2］）

2. 适合式

适合式的蝴蝶纹样一般将蝴蝶与花卉适合在一个圆形内或者方形内，蝴蝶和花卉在相对应的圆形或方形内以旋转的方式适合在其中，这种旋转的构图方式呈现出来的是一种蝴蝶与花卉交织缠绕，依依不舍，若即若离，蝶穿牡丹的动感。正因为如此，一般此种方式被人们称之为喜相逢，成为象征爱情的符号。（如图6）

图5 藏品局部蝴蝶纹样矢量图

图6

3.蝴蝶纹样在晚清女装中的装饰构图特征

（1）点状装饰

晚清女装中大量使用蝴蝶纹样，有时一件服装中往往出现几十只蝴蝶（如图7），而这些蝴蝶在辅助主体纹样的时候，其制作者往往考虑到其辅助的主体纹样的方向，分布，不仅要使整体的构图平衡，还要突出其主体纹样，不能喧宾夺主。每个单独的蝴蝶纹样在所在的服装中都是一个小的装饰元素。散点装饰在服装中的时候，制作者通常根据具体的主体纹样的造型特点进行分布，使这些蝴蝶小元素在整件服装中散而不乱，乱中有序（如图8）。

图7

（2 ）线状装饰

到了晚清，大量的边缘装饰是当时的一大特点，清后期，服装装饰日趋繁复，女装中袖宽一尺许，镶绣在袖口，服装边缘也越来越宽阔，花边越滚越多，衣缘成为晚清女子服饰中一个重要的装饰部位。而蝴蝶作为当时服饰纹样中运用最广的纹样之一，在女装的边缘装饰中不乏采用。蝴蝶纹样在边缘装饰中装饰布局也呈现出多种风格，如采用二方连续的方式（如图9），这种装饰布局往往用在服装的装饰绦带上，其中蝴蝶造型简洁概括，用色较为简单。

另一种边缘装饰与上述所提到的点状装饰方式相似（如图10），这种方式通常采用丰富的刺绣工艺手法，与其他纹样配合装饰，自然活泼，用色丰富，晕色过度自然，而其衣身本身的面料往往以暗花绸或素缎为主，主要凸显边缘装饰的丰富。

图8 蝴蝶飞舞方向与花朵朝向

图9

图10

（3 ）满地式装饰

满地式装饰是晚清时期最能体现当时服装面料繁丽的装饰布局手法。清代，染织工艺空前发展，其丝织业主要集中在江宁、苏州、杭州，在这其中专门为宫廷生产面料的三大织造更是不计成本，将丝绸的华贵发展到登峰造极的程度。而刺绣工艺作为丝绸面料最主要的装饰工艺手段，更是手法繁多，而当时制作者为了炫技也同时是为了追逐潮流，致力于制造出更为富丽华美的丝织品，发展到后期甚至达到堆砌雕琢的程度。因此满地式的装饰手法的流行也不足为奇。蝴蝶纹样满地式的装饰手法可以大致分为两种，一种方式是织造的面料本身带有蝴蝶暗花（如图11），另一种则更为多见，便是采用丰富的刺绣工艺，以蝴蝶纹样作为主体纹样，在面料上缀满各种姿态的蝴蝶，穿着者穿在身上走动，仿佛数百只蝴蝶萦绕在周围，甚是浪漫（如图12［3］）

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