一.清朝满族妇女服饰的特点
满族一般民人妇女在日常的着装方面，皆以“连裳”为常服，即不分衣裳的长袍，清人记述：“八旗妇女皆连裳，不分上下，盖即古人男子有裳，女子无裳遗制也”[1]而皇室“后.妃.主位以及宫眷之常衣，皆窄袖长袍。”下面就来分别介绍一下旗女的服饰。
（一）旗袍
满语称“衣介”，是满族妇女传统服饰工艺品。满族人称“旗人”，衣着称“旗装”，妇女之袍谓“旗袍”。清代的旗人之袍包括男袍和女袍，而旗袍却仅指女袍。满式旗袍可谓我国国粹------旗袍的前身，它与民国初、乃至现代的旗袍都有很大的不同。
清初衣袍式样有几大特点：箭袖、右衽、四开衩、束腰。箭袖，是窄袖口，上加一块半圆形袖头，形似马蹄，又称“马蹄袖”。马蹄袖平日绾起，出猎作战时则放下，覆盖手背，冬季可御寒，致敬礼时，必放下。清代，“马蹄袖者，开衩袍之袖也，以形如马蹄，故名。男子及八旗之妇女皆有之。致敬礼时，必放下”[2]四开衩，即袍下摆前后左右，开衩至膝。右衽和束腰，紧身保暖，腰带一束，行猎时，可将干粮、用具装进前襟。在满族南迁辽沈，入中原后，与汉族同田共耦，受汉族“大领大袖”服饰的影响，由箭袖变成了喇叭袖，四开衩演变为左右开衩。
女旗袍与男式基本相同：直筒式的外形，腰部不显露曲线；袍长及脚背；圆口领；下摆、袖口较大；平袖口；衣袖、襟、领、下摆的边缘都镶着缘。清末时兴高领，一般高至8厘米多，是独立结构，可拆下来洗，相当方便。另外，不喜欢立领"顶颈"的，还可以用长领巾来代替。女旗袍讲究装饰，领口、袖头、衣襟都镶有不同颜色的花边或彩牙儿，俗称“画道儿”或“狗牙儿”，多至十几道花边。古旗袍有琵琶襟、如意襟、斜襟、滚边或镶边等。旗袍色彩线条非常讲究，做工精细，穿来美观、匀称、婀娜多彩、摇曳生姿。
旗袍是旗女们最重要也最普遍的服饰，袍里面穿裤，礼服袍还要加马蹄袖和繁复的装饰和附件。八旗妇女从不穿裙，即使把贵妇朝服中的朝裙算做裙的话，也还是极少有机会穿着的。八旗妇女一般在隆重场合穿礼服袍，包括朝服、吉服和行服，而日常则穿便服袍，包括旗袍的原身——衬衣和氅衣。
（二）衬衣和氅衣衬衣圆领右衽，捻襟直身平袖，无开襟，有五个纽，衣长掩足。袖分有袖头和无袖头两类，面料以绒绣、织花、平金为多，周身加以边饰，常穿在里面。夏季衬衣可单穿，秋冬加有皮棉。氅衣穿在衬衣外面，与衬衣类同，只是左右开禊至腋下，开禊顶端饰以云头，且装饰较为华丽考究。边镶和纹饰繁复精细，还缀有花边、花绦子、狗牙儿。氅衣多穿于正式场合。清代文康的《儿女英雄传》中就有许多关于旗女这种袍装打扮的文字描写，如：“只见那太太穿一件鱼白的百蝶衬衣儿，套一件绦色二个五幅捧寿织就地景儿的氅衣儿，窄生生的领儿，细条条的身子，周身绝不是那大宽的织边绣边，又是甚么花绦子，狗牙绦子的，胡镶滚作，都用三分宽的石青片金窄边儿，拓一道十三股里外拄金线的绦子，正卷着两折袖儿；头上梳着短短的两把头儿……” [3]
（三）披肩、礼服和补服
满族妇女中，其命妇的服饰还有披肩，“披肩为文武大小品官衣大礼服时所用，加于颈，覆于肩，形如菱，上绣蟒，八旗命妇亦有之”[4]。同时，八旗妇女还有礼服 、补服。如“光绪朝，孝钦后（慈禧太后）六旬万寿，内务府人员定制礼服，改团龙为六合回春，形亦圆，一鹿一鹤一松枝。盖六之音，南人读之鹿，合之音同鹤，春之音近松也，鹿鹤皆享遐龄，松亦四时常青，于以颂扬万寿耳。朝士从风而靡，团龙遂不入时矣。”[5]补服，俗称补子，“文武官吏之徽织也，缀于章服之前后心，一所补之物，分其等级，文职以鸟，武职以兽。”八旗命妇着妇补服，其形制为“品官之补服，文武命妇受封者亦得用之，各从其夫或子之品以分等级。惟武官之母妻亦用鸟，意谓巾帼不必尚武也”[6]。
（四）坎肩
满族妇女喜欢在旗袍上加罩一件短或长至腰的坎肩，后则喜加短小而绣花的坎肩。坎肩，亦称“马甲”、“背心”。马褂去袖，衣长及腰，两侧开禊，多在领、襟、衣摆外镶饰花边。女服镶缘于交襟处，对襟下端或在右腋下作如意头式，后镶滚多道边。坎肩分为对襟、捻襟、一字襟、琵琶襟等多种，有棉有夹，或丝或布，还有皮的，各惟其时。清初，坎肩窄小，一般穿在里边，晚清尚宽博，多喜于袍、衫之外，男女皆着。长坎肩是满族妇女的时髦服饰。尤西堂有咏妇女所衣之坎肩一诗，诗云：“更衣斟酌十分难，亲制轻纨坻半端。取便最宜春起草，护娇偏称晚妆残。浑疑断袖留遗爱，却喜专房免忍寒。曾与三郎换汤饼，重提旧事泪阑干。”[7]由于坎肩美观、轻便、保暖，至今经久不衰，长坎肩在当今也仍是妇女夏季喜穿的时装。
（五）帽子
满族妇女平日喜戴凉帽、平底帽，老年妇女冬季戴“耳包”、“脑包”等。满族有敬狗之俗，所以禁戴狗皮帽子和狗皮套袖。
六）旗鞋
满族妇女崇尚“天足”，故她们所着之鞋，亦和汉族妇女有别。满族先民有“削木为履”的习俗。至清初已发展成为高跟木底的女鞋，其鞋底极高，多为高至一至二寸间，后来更有增高至四五寸者。旗人女鞋样式较多，旗式坤鞋分为数种：年老者旗人妇女的旗鞋，以平木为底，称“平底鞋”。前端着地处稍削，以便于行走，鞋面为布、缎，一般鞋帮、鞋面都镶彩边或串珠或彩绣花卉图案；花盆底鞋，鞋底中部以木为之，上敞下敛，成倒梯形似花盆，故此称“花盆底”；马蹄底鞋，其形制是：“八旗妇女皆天足，鞋之底以木为之。其法于木底之中部，即足之重心处，凿其两端，为马蹄形，故呼之曰马蹄底。底之高者达二寸，普通均寸余。其式亦不一，而着地之处则皆如马蹄也，底至坚，往往鞋已敝底犹可再用。向以京师（北京）所制之形式为最佳，着此者以新妇及年少妇女为多”[8]。马蹄鞋”、“花盆鞋”亦称旗鞋。妇女盛饰时多穿用，走起路来袅袅婷婷，轻盈娴雅。随着社会的发展，服饰的改革，民国以后已不多见。
（七）发式
满族妇女在成年前，只梳一根单辫垂于脑后，辫梢上缠一红头绳，前额剪成“刘海”，并常以金银、珠宝制成别致珠坠角，系于辫梢上，随辫摆动，以示美观。满族已婚妇女必须绾发盘髻，中间横插一根银制的扁方，称“高粱头”。其中最典型的是梳“两把头”，据书载：“旗下妇装，梳发为平髻曰一字头，又曰两把头，大装则珠翠为饰，名曰钿子”[9]。此发型为头顶后左右横梳二平髻，一若横二角于后，恰似一如意横于顶后，故又称“如意头”，同时，又因其二髻间插以双架成双角，又称架子头；望上去像一字横写，更称之“一字头”，脑后之发左右横出，髻之长度约一尺。此外，把“把儿头”发型与次相似，清人记述：“后.妃.主位以及宫眷之常衣，皆窄袖长袍，髻作横长式，可尺许。俗所谓把儿头者是也”[210]，便可证明这一点。清代中期以来，满洲贵族妇女盛行顶戴“大拉翅”(旗头)。它是由“两把头”的发式发展而来的。八旗妇女上戴“大拉翅”，下穿高底旗鞋，走起路来分外端庄、文雅。
满族妇女喜鲜花，并喜在头发上插金银、翠玉等制成的压发簪、珠花簪。自古以来满族妇女就重视发式头饰，并且从不缠足，故有“金头天足”之美誉。
满族妇女的服饰，色彩缤纷，形式多样，具有强烈的时代性、民族性、多元性、实用性和时尚性等特点，因此在很大程度上影响了后世服饰文化的发展，而对后世服饰文化影响最大的，定非旗袍莫属
二、旗女衣着对后世服饰文化发展最大的影响——旗袍
旗袍不是一个固定的形式，而有一个变化发展的过程。本来旗袍是指清朝满族八旗妇女所穿的袍服，但我们现在一般所说的旗袍，是指上个世纪20年代以后兴起的新式女装。这种新式女装是以旧满式旗袍为前身，逐步演化过来的。广义地说，旗袍经历了清代的旗女之袍、民国时期的新旗袍和当代时装旗袍三个时期的发展。
（一）旗袍的前身——清代旗女之袍
清代旗女之袍是当代旗袍的前身的发展的基础，其本身的发展可分为两个阶段。第一阶段的旗女之袍较为瘦长紧窄，袖口亦小，装饰简单，原因是旗人重骑射，所着之袍要与生活方式相适应。第二阶段的旗女之袍变得宽肥，装饰却繁褥到了极点，嘉庆十一年（丙寅，1806），嘉庆帝明谕“倘各旗满洲，蒙古秀女内有衣袖宽大，一经查出，即将其父兄指名参奏治罪”。至二十二年（丁丑，1817）又谕“至大臣官员之女，则衣袖宽广逾度，竟与汉人妇女衣袖相似，此风断不可长”[11]。但愈到后期，此风尤甚，甚至出现“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”的状况。这主要是由于天下承平，旗人生活安定，趋于奢侈，旗女、汉女服饰之间的交流融合日多的缘故。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。
（二）清代旗袍的进一步影响——新式旗袍的出现
清朝末年，清廷内外交困，国力式微。帝国主义的坚船利炮攻破了清朝封闭的国门。为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习，军队也改练新军。在中国学生和军人中最先出现了西式学生的操衣、操帽与西式军装、军帽。洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开端。1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。由于满族统治政权的消亡，旗袍此时穿着者甚少。西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。
此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。商埠开放的上海华洋并处，五方杂居，成为十里洋场奢靡繁华之地。上海又是妇女寻求解放的重镇。传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习。服装装饰一扫清朝矫饰之风，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。
新式旗袍的出现则体现了这一要求，新式旗袍引入了很多的西式裁制方法，如装袖、装垫肩和拉链等，更引入了西方的开省道等工艺，使旗袍更加合身。新式旗袍由旗女之袍的宽大平直，不显露形体，转变为开省收腰，表现体态；由旧式旗袍的装饰繁琐，面料厚重，转变为装饰简约，面料轻薄；由旧式旗袍的内着长裤，袍下露裤脚，发展为内穿短裤或三角裤，着丝袜，开衩处露腿；更重要的是，新式旗袍一反旗女之袍等级分明，制度浩繁的特点，走上了平民化的道路。
（三）八旗妇女服饰影响当代旗袍的最终形成
从20世纪20年代至40年代末，中国旗袍风行了20多年，它的款式几经变化，如领子的高低、袖子的长短、开衩的高矮，使旗袍彻底摆脱了老式样，改变了中国妇女长期来束胸裹臀的旧貌，让女性的体态和曲线美充分显示出来，正适合当时的风尚，为女性解放立了一功。 其中的青布旗袍最受当时女学生的喜爱，一时间盛行全国。旗袍的诞生几乎成成为20年代后期中国新女性的典型装扮。还值得一提的是，当时领导服装潮流的十里洋场中摩登女郎、交际名媛、电影明星等，在旗袍样式上的标新立异，也促进了旗袍的发展。自30年代起，旗袍几乎成了中国妇女的标准服装，民间妇女、学生、工人、达官显贵的太太，无不穿着。旗袍甚至成了交际场合和外交活动的礼服。后来，旗袍传到了外国，被西洋女子效仿穿着。
发展至今，旗袍的样式花色都逐渐繁多，随着复古风尚的流行，旗袍重新演绎昔日的精彩。作为中国服饰文化的重要组成部分的旗袍，有着悠久的历史，象征着华夏文明，衬托东方女性的优雅气质，仍然在样式上不断创新，在时尚的舞台上大放异彩。
综上所述，满族妇女服饰，因其强烈的民族性、多元性、实用性和时尚性的特点，而在中华民族服饰文化发展的历史上占据了重要的地位，而对后世服饰文化的发展也产生了重要的影响作用，其中的坎肩和旗袍，至今仍被广大妇女同胞所穿着，尤其是旗袍，已成为中华民族文化宝库中的一朵奇葩，受到国内外妇女的青睐和赞赏。
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