唐代女子服饰真相

章怀太子墓壁画

(章怀太子李贤(公元654—684年)墓是唐高宗和武则天乾陵的主要陪葬墓之一，章怀太子墓壁画也是目前已发掘的唐墓中保存最为完好、内容也最为丰富的墓葬壁画之一。)

五名侍女和一宦官在园中游玩。其中二名侍女着男装，左二着男装侍女似为坐姿。左、右二名女装侍女梳单刀半翻髻，中间一女装侍女梳高髻，着袒露小襦，有"粉胸半掩疑晴雪"之美。

唐，黄地象树蜡染屏风，163.5cm×56.5cm，日本正仓院藏

唐代丝织物加工，已使用过种种不同的复杂 技术，大致可分成两大类：第一类包括色彩复杂的文锦和两色花或本色花的绮、縠、绫、罗以及花纹突起的“剪绒”、薄如烟雾的“轻容”、“鲛绡”纱。这些丝织 物除剪绒外，其余加工方法，都是在织物提花过中一气呵成。第二类包括各种不同的“刺绣”和“贴绢”、“堆绫”、“泥金银绘画”、“染缬”等等。加工方法都 是在丝织物成品上或衣裙材料成品上，另外通过复杂手续完成的。

唐代中等以上人家妇女的衣裙和家庭日用屏风、幛幔，多应用染缬。现存材料有重要参考价值的，应数甘肃敦煌和新疆发现品，以及日本正仓院部分藏品。从这些材料分析，得知唐代至少已有三种染缬技术普遍流行，即蜡缬、夹缬和绞缬。

宋，赵佶，摹张萱虢国夫人游春图卷绢本，辽宁省博物馆藏

《捣练图》，1860年“火烧圆明园”后被掠夺并流失海外，现藏美国波士顿博物馆

染缬由于技术条件限制，图案纹样和锦缎多不相同，即同一种图案，和色效果也不一样。唐代蜡染的图案式样，除实物外，在绘图中还有些线索可寻，例如宋 徽宗摹张 萱《捣练图》中有两三位妇女衣裙，就属于染缬中的蜡缬或夹缬。《虢国夫人游春图》中也有几个骑马人衣服是蜡缬，不是锦绣。

五代，顾闳中，韩熙载夜宴图，卷（宋摹本）之一

若照《韩熙载夜宴图》布置，使用锦缎处实在极多，锦步幛面积可能大过二三丈；才充分见出当时设计者组织花纹的匠心独运处。

唐 阎立本 步辇图 局部

从传世《步辇图》中宫女看，可以知道：初唐衣着还多沿隋代旧制，变化不大。而伎乐已分坐部和立部。

唐代“胡服”似可分前后两期，前期来自西域、高昌、龟兹，间接则出于波斯影响，特征为头戴浑脱 帽，身穿圆领或翻领小袖衣衫，条纹卷口裤，透空软底锦沈从文告诉你唐代女子服饰的真相靴。 出行骑马必着帷帽。和文献所称，盛行于开天间实早百十年。后期则如白居易新乐府所咏“时世装”形容，特征为蛮鬟椎髻，眉作八字低颦，脸敷黄粉，唇注乌膏， 影响实出自吐蕃。图像反映有传世《宫乐图》、《倦绣图》均具代表性。

在服饰上大量用金的菩萨像（敦煌莫高窟第57 窟壁画局部，唐）

唐代的服饰广泛用金，就是在这个传统基础上的一种发展。绘画中则创造了金碧山水一格，在中国绘画史上占有特别地位。