众所周知，中国是世界上为数不多的文化古国之一，在漫长的岁月长河的流逝下，渐渐沉淀出优秀的文化，汉服文化便是其中的一项。关于汉服你了解多少？下面，我们一起来了解下与汉服相关的一些内容吧。
目录：
简语华夏衣冠
汉服的基本结构体系
一，首服
（一）冠冕类
（二）巾幞类
1.巾帻类
2.幞头类
（三）盔帽类
二，体服
（一）上衣下裳制：
1.上衣
2.下衣
（二）上下连裳制
（三）上下通裁制
三，足衣
（一）履
（二）韈
四，饰件
（一）女子饰件头面类，耳饰类，项饰类，臂饰类，佩饰类，妆容类
（二）男子饰件
汉服的场合着装
古代：祭服，朝服，公服，婚服，孝服，戎服，武服，儒释道服
现代：大致分为“礼服类”和“常服类”
前言：简语华夏衣冠。
华夏自古乃衣冠上国，礼仪之邦，中国很早就把“布帛可衣”列为生民之本。《风俗通义愆礼》云：“衣者，隐也；裳者，障也；所以隐形自障闭也。巾，所以饰首；衣，所以蔽形。”《白虎通衣裳》云：“圣人所以制衣服何？以为絺绤蔽形，表德劝善，别尊卑也。”
故此，我们看到，服饰在华夏文化中，除了“避寒暑、御风雨、蔽形体、遮羞耻、增美饰”等一系列人类通行的实用功能外，还有着“知礼仪、别尊卑、正名分”等特殊意义。《周礼地官大司徒》云：“衣服不贰，从容有常，以齐其民”，认为“同衣服”的风尚才可安定万民；在强调“名正言顺”的华夏传统中，历代帝王问鼎天下后的第一件事便是“改正朔、易服色”；满清入主汉室江山，也是从衣冠入手的，衣冠的断绝才彻底瓦解了屠刀都没能砍断的汉人最后的坚守……
衣冠于华夏，从来都不是一件小事。
我们回首遥望，虽然不至于像某个关于新疆库车记录片里，一些当地的维吾尔人看到克孜尔千佛洞壁画上的古龟兹祖先，茫然地说：那是异教徒（因为他们信佛教），跟我们没什么关系——但确实也迷失了许多记忆；当今又是一个迫切需要特色的时代，历经苦难的中国重
新屹立在世界的时候，也很懂得需要自己的“民族特色”来向世界展示。于是，我们在破碎的记忆中匆匆翻检一番，又带着许多迎合西方强势文化思维的成分——于是，旗袍、“唐装”被我们骄傲地视作民族文化的独特符号……却很少有人去想，这些最多只有三百年的、严重变异的符号为何能够淹没几千年渊源和积淀？
要待何时，华夏才能够不只是一个苍白的名称？要待何时，我们才能够明白，我们的祖先给了我们一个多么深远美丽的名字。
衣冠断代已六个甲子，如今又燃起了星星之火。华夏复兴，衣冠先行，时代大任义不容辞，然而，恐有损五千年沉甸甸的使命，衣冠体系，总不敢妄下定义。不过，看着很多网友，尤其是新入门的朋友抱怨没有完整的学习资料时，实在汗颜。于是，我们诚惶诚恐地翻故纸堆，整理归纳。虽下了力气，但一己之见的障目之弊依然在所难免，所以，还望诸位同仁及时指点，在交流中整合智慧及资源，将不胜感激……
汉服的基本特征：交领右衽（兼有盘领，直领），褒衣大袖（亦有窄衣小袖），无扣结缨（几乎不用纽扣，而于腋下结缨系带），线条流畅，飘逸潇洒（这两点是与同为华夏文化体系的日韩衣冠区分的鲜明特征）。
本汉服知识体系分类法：强调知识的整合性、归纳性、实践性特征，所以并未采用当前服装界普遍流行的“朝代式”分类法，而是致力将一个明确的轮廓展现给当今需要实践的广大同胞；同时，也借鉴了生命科学中关于进化论的分析法，力争用一种演化史观来看待问题。
花絮一朵：纵观几千年的华夏衣冠，大体上有一个很有趣的现象：男子礼服多为衣裳制，常服呢则趋向于一体制（连裳或通裁），而女服式样则正好相反，常服多用襦裙，礼服却为深衣制——关于这种现象也有部分解释：男子礼服上衣下裳，取义上法先王古制。女子礼服深衣，隐喻女子德贵专一；至于常服则是我本人的猜测了：男子作为几千年来社会主要的活动者，出于方便的考虑，服饰应该尽可能地向一体式进化，而女子则很大程度上保留了古老的衣制。另外，人类文明中追求美的本能和责任一般都是赋予给这个文明中的女性的，两截的衣服将会排列组合出更多样的款式。襦裙作为后世的主要女服大概也有美学方面的原因。作为礼服，象征意义是第一位的，大可反其意而行之……
汉服基本结构体系：
完整的一套衣冠部件有：首服、体衣、足衣、配饰
一，首服
首服，亦称元服。元本指头。黄帝垂裳制天下的时候就发明了冠，“峨冠博带”自此便成了华夏衣冠的代称。汉民族的成人礼——男子冠礼，女子笄礼，足见首服在民族文化心理中的重要地位，可谓：顶天立地，从头开始。作为衣冠上国，向来讲究衣冠不分家。冠巾对应着身份地位，二十弱冠后，士人冠而庶人巾。衣冠齐整才是完整的仪容，古人重之。
不过，冠巾文化几乎是男子的特权。在男尊女卑的几千年中，女子除了命妇的凤冠、翟冠外，便是女道士束发戴冠，称为女冠子。很多年后，在历史已经屏弃了性别局限的时代，我们开始汉服复兴，倒没有必要为此耿耿于怀，反而应该欣喜地看到：首服文化也弥补了男式汉服相对样式单调的缺憾。
男子首服大致可分为冠冕类和巾帽类。
冠最流行的时期在先秦两汉，相对巾的普及早一些。冠历来是士人之上的特权，是身份和职别的标识，也象征着士人的尊严。当冠而不冠即是“非礼”。《左传哀公十五年》记载了孔子弟子子路至死扞卫君子不免冠的尊严：“以戈击之，断缨。子路曰：‘君子死，冠不免。’结缨而死。”庶民或“卑贱执事者”却不能戴冠而只可束巾；巾最早不过是随便裹发的一块布，不能出现在正式场合，最初，上层士大夫不过燕居时偶尔戴巾，后逐渐通用，到汉末为文人武士所好，以戴巾为雅尚。因为巾与平民关系密切，故天生带着一丝闲适，始终在一种轻松的氛围中发展，自唐代由幅巾衍生出了幞头后，巾帽文化愈加兴旺，到宋明则达到顶峰。所以，于汉唐时向前来留学的日本，巾帽文化鲜有流传，相反，于明代师习华夏的朝鲜，巾帽则大行其道，发展成为现代韩服中重要的元素。
冠冕类一般适用正式庄重的场合，配相应的礼服或公服。冠起着官阶职别的区分作用，名称常来源于其寓意，如法冠也叫獬豸冠；巾帽则搭配常服（当然，不能排除幞头类与公服的搭配，九品官服常作为庶人的婚服），多与时尚关系密切，往往一种巾帽会蕴含着一段逸事佳话，如，东坡巾、程子巾，大众津津乐道的同时亦效尤纷纷。
在戴法上，冠冕类和后来的巾帽不同之处在于重视固定头发，一般需要通过笄直接固定在发髻上，另外还要在下巴处结璎，这样就很牢固不易散落了；而巾帽类的戴法则随意多了，一块或软或硬的布、纱，通过各种不同的包扎或折叠方式，缚罩在头上就是了。
（一）冠冕类：
戴冠必先以纚韬发。首先束髻，用纚(xǐ)把头发包住，然后加冠、笄(jī)或簪。纚是一块整幅的缁帛(古布六尺长，二尺二寸宽)。
专以固定头发的是发笄，固定冠冕的则叫衡笄。为了增加冠的牢固性，只固定发髻还是不够的，另外在冠圈两旁还有丝绳，可以在颔下打结，这两根丝绳叫缨。正因为缨关系着冠的固定与否，所以子路的缨被砍断后，他为了不“免冠”才“结缨而死”。缨打结后余下的部分垂在颔下，称为緌(wéi)，也是一种装饰。系冠还有另外一种办法，即用丝绳兜住下巴，丝绳的两头系在冠上，这根丝绳叫做纺(hóng)。
簪与缨既然为戴冠所不可少，常用以指代冠和戴冠之人(士大夫)：如杜甫诗：“空余老宾客，身上愧簪缨。”朱敦儒《相见欢》：“中原乱，簪缨散，几时收?”陶潜《和郭主簿(其一)》：“此事真复乐，聊用忘华簪。”鲍照《代放歌行》：“冠盖纵横至，车骑四方来。素带曳长飙，华缨结远族。”
以下便是冠类的种类及简要释名、图例。前后大致顺应事物发展的由简至繁。
頍、頍冠：頍即额带。首服的最简单形式，就是以布或革条箍于发际，《诗·小雅·頍弁》云：“有頍者弁，实维在首。”頍在史前时期就已经很流行了，有说它是后世冠巾的始祖。
頍是额箍，通常缺顶，但龙山时期、商代玉人的“頍”就往往制成扁平冠饰，有的还在结处缀以玉石等饰物，称为頍冠。頍冠在商代大概很流行。
缁布冠：顾名思义，以黑色布为之。是很早的一种冠，商代人形玉雕有一种布质帽冠，齐齐罩覆额头发际及后脑，冠顶四周有缀物固冠。应该就是缁布冠的较早形态。《礼记·郊特牲》云：“太古冠布，齐则缁之。”《仪礼·士冠礼》云：“缁布冠缺项青组”，郑玄注：“缺读如有頍者弁之頍，缁布冠无笄者，着頍围发际结项中，隅为四缀以固冠也，项中有亦由固頍为之耳。”
按周制冠礼，初加为缁布冠（而后为皮弁和爵弁）。
委貌冠：亦称玄冠。玄冠，以玄色帛为冠衣，《仪礼·士冠礼》谓夏称“毋追”，殷称“章甫”，周称“委貌”。
委貌冠后发展为诸侯朝服之冠，委，即安定，貌，即正容，委貌即礼仪之道。根据《庶物异名疏》云：上小下大，长七寸，高四寸，制如覆杯，前高广，后卑锐。无笄有缨，形如覆杯，皂色绢为之。
皮弁：以皮革为冠衣，冠上当有饰物，《左传》僖公二十八年：“楚子玉自为琼弁玉缨”，杜注：“弁以鹿子皮为之。”文献说的皮弁冠，前高后卑，与用皂绢所制的委貌冠形制接近。
爵弁：郑注《士冠礼》云：“爵弁者，冕之次，其色赤而微黑，如爵头。”《白虎通冠绋篇》则谓“其色如爵。”汉代何休解诂云：“所谓皮弁，爵弁也。皮弁武冠，爵弁文冠；夏曰收，殷曰冔，周曰弁，加旒曰冕。”
小冠：（也称束髻冠）束在头顶的小冠，多为皮制，形如手状，正束在发髻上，用簪贯其髻上，用緌系在项上，武官壮士则多饰缨于顶上，称为垂冠，初为燕居时戴，后通用于朝礼宾客，文官，学士常戴用。
长冠：汉高祖刘邦先前戴之，用竹皮编制，故称刘氏冠，后定为公乘以上官员的祭服，又称斋冠。
獬豸冠：可能即以其形类似獬角而得名。獬豸（xie4zhi4），是传说中的一种独角兽，似羊非羊，似鹿非鹿，汉杨孚《异物志》对其释名：“性别曲直。见人斗，触不直者；闻人争，咋不正者。”也称法冠，秦汉前执法官常用。
鹖冠：又称武冠。鹖冠在战国秦汉时期已经作为武官的冠帽，冠顶插饰鹖毛以示英勇。鹖（he2），属鸱鸟类，性勇好斗，至死不却。（《汉宫仪》记有“虎贲冠（鹖冠）插两鹖尾”《禽经》记有“鹖冠武士服之，象其勇”。）常为武将所戴。
却敌冠：卫士所戴。前高一寸，通长四寸，后高三寸，制如进贤冠(进贤冠下详)。
樊哙冠：广九寸，高七寸，前后出各四寸，制似冕。司马殿门卫所戴。此冠取义鸿门宴时，樊哙闻项羽欲杀刘邦，忙裂破衣裳裹住手中的盾牌戴于头上，闯入军门立于刘邦身旁以保护刘邦，后创制此种冠式以名之，赐殿门卫士所戴。
进贤冠：进贤冠是重要的冠式，在汉代已颇流行，魏晋南北朝继之，在唐宋法服中仍保有重要地位，形式也在不断变化，到明朝演变为梁冠。进贤冠多为在朝文吏所戴，冠上有梁为记，以梁的多少来分等级爵位。古礼制的进贤冠，前高7寸，后高3寸，长8寸。这里的长是
指帽梁的长，与前高7寸，后高3寸的帽缘相接，就成为前高后低的斜势，形成前方突出一个锐角的斜俎形，称为“展筒”。展筒的两侧和中间是透空的。
梁冠：在朝文官所戴，来源于进贤冠。一品七梁，二品六梁，三品五梁，四品四梁，五品三梁，六品，七品二梁，八品，九品一梁，梁冠为历代在朝文官所好戴。梁冠其形方，前低后高，后倾，有围片，前开后合，冠形按《三才图会》复制。
通天冠（高山冠）：通天冠是唐以后级位最高的冠帽，其形状与汉画中的进贤冠结构相同，不同的只是展筒的前壁，进贤冠是前壁与帽梁接合，构成尖角。通天冠的前壁比帽梁顶端更高出一截，显得巍峨突出。学术界认为通天冠正前方高出的这块前壁就是金博山，《隋书·礼仪志》称它为“前有高山”，故通天冠又叫作高山冠。唐代的通天冠，帽身饰有等距离的直线纹，就是通天冠的梁数。《旧唐书·舆服志》说通天冠有十二首，唐·王泾《大唐郊祀录》卷三说十二首是天的大数，大概是应在12个月份的数字，也就是通天冠有12根梁。《新唐书·舆服志》说通天冠有24梁，这大概是晚唐时的制度。拿唐代的通天冠与汉代的通天冠相比，则汉时古朴简陋，而唐代则变成十分华丽了。唐代通天冠的基本造型，与宋明一脉相承。
远游冠：多为王公所戴，有展筒（即冠前的横围片），冠上一般饰有三梁，有时也衬黑介帻或青緌以做装饰。远游冠其形方，后倾，外有围边，开前合后，据《晋书》云：“前无山，有展筒于冠前”。
貂禅冠：（也称笼冠）为三公亲王所戴，官居一品也有戴用，其形正方，左右用细藤织成二片，形如蝉翼，并涂有金银为饰，冠上缀金，并附蝉为饰（以示高洁），冠顶插有貂尾，这是一种高贵的冠式。貂禅冠也有以七梁冠、八梁冠加笼巾（笼巾即以细藤织两翼覆其冠）加上金珰貂禅与貂尾，据〈宛委余篇〉云：“金取其刚，蝉居高饮清，貂内竞悍而外柔。”取其义而命名。
建华冠：明堂乐乐舞人祀天地五郊所戴。以铁为柱卷，贯大铜珠九枚，形似缕鹿，下轮大，上轮小，好像汉代盛丝的缕簏。又名鹬冠，可能以鹬羽为饰。
冕：《说文》有解：“大夫以上冠也，邃延垂旒统纩。”延，又写作綎，是一块长方形的板。邃的意思是深远，这里指其长形，延覆在头上。旒(liú)，是延的前沿挂着的一串串小圆玉。纩(kuàng)是系在冠圈上悬在耳孔外的玉石充耳，通常叫做瑱(tiàn)。紞(dǎn)是垂在延的两侧用以悬纩的彩绦。旒、紞、纩都是冕的部件。
《汉书·礼仪典》记有：“冕，帝冠，冕皆广七寸，长尺二寸，前圆后方，朱绿裹里，元表（元即黑），前垂四寸，后垂三寸，系白玉珠为十二旒，其绶朱色为组缨”。
冕是天子、诸侯、大夫祭典大礼时的首服。最初，诸侯王以上冕上有旒。天子为十二旒，周之诸侯王公之旒不能超过十二，有九、七、五之分。后来只有帝王才能戴冕有旒，于是“冕旒”就成了帝王的代称。
从冕冠的各个部件的象征意义说起，可以看出，为什么有的部件常常改进，有的则几千年来保持不变了——有点类似于生物进化论。
一些变动不大的设置——
1，冕板前低后高：这种说法在历代的《舆服志》中比较一致。前低后高，呈前俯之状，以示俯伏谦逊，象征君王应关怀百姓之义。
2，前圆后方：即象征了古人“天圆地方”天地观念。
3，垂旒：前后各悬12旒，最初是12块五彩玉，按朱、白、苍、黄、玄的顺次排列，每块玉相间距离各1寸，每旒长12寸，象征着五行生克及岁月运转。虽然后来的旒统一成了白玉，但12的数制没有变化。
4，瑱：从玉笄两端垂黈纩（tǒukuàng）于两耳旁边，称为“瑱”或“充耳”，象征君王不能轻信谗言
冕冠的形制，世代相传承，在承袭古制的前提下，加一些更改也很正常，和生物进化是一个道理；时常变化的地方：尺寸、材料、部分没有特殊含义的饰件
1，綎（冕板）的尺寸和材料。《礼记玉藻》《周官》的记述，冕板“广八寸，长一尺六寸”；而据蔡邕《独断》云：汉孝明皇帝永平二年(公元59年)，诏有司采《尚书·皋陶谟》篇及《周官》、《礼记》定而制焉。皆广七寸、长尺二寸；《宋史舆服志》记述“广一尺二寸，长二尺四寸”。而且，按周制，綎前后的长短一致，而汉虽承周制，但还是小小改动成前长而后短。
早些，冕的材料曾用麻，后用丝罗。孔子曰：“麻冕，礼也，今也纯俭，吾从众。”纯者，丝也，变麻用丝，盖已久矣。而且到了宋代，冕的装饰华美非凡：“贯真珠。又有翠旒十二，碧凤御之，在珠旒外。冕版以龙鳞锦表，上缀玉为七星，旁施琥珀瓶、犀瓶各二十四，周缀金丝网，钿以真珠、杂宝玉，加紫云白鹤锦里。四柱饰以七宝，红绫里。金饰玉簪导，红丝绦组带……”
2，天河带。本来只是綎上一道紞，用于垂挂纩，后来发展成天河带，很明显，长长的天河带倒也很有些动态的美感，给后世的印象是很深的，只是这出现到取消，不知原因。
3，结璎。按照儒家经典《礼记玉藻》的记述：周制冕的确是连在笄一端的一根丝带，由颔下绕过，系于笄的另一端，此丝带称之为纮。不过这样系起来会稍显麻烦，后世改进为下颏下结璎，应该是在没有违背礼义的基础上的合理改进。
花钗冠/凤冠：
花钗冠：宋徽宗政和年间（1111年～1117年）规定命妇首饰为花钗冠。《宋史·志一百四·舆服三》：“花钗冠，皆施两博鬓，宝钿饰。翟衣，青罗绣为翟，编次于衣及裳。第一品，花钗九株，宝钿准花数，翟九等（即：衣上的翟纹有九行）；第二品，花钗八株，翟八等……第五品，花钗五株，翟五等。”花钗冠乃皇后、皇妃、公主等命妇之首服，但以冠的佩饰细节做等级区别，如冠上花株之数，有9、8、7、6、5等规定，以示身份。
凤冠：在花钗冠的基础上进一步装饰有特定象征意义的龙凤饰，发展出了朝廷命妇的凤冠。洪武三年定制，皇后在受册、谒庙、朝会时着最高级别礼服的冠饰为九龙四凤冠。上饰大小花树各12，两博鬓、12钿（短头大花的花簪）。永乐三年略加改动，为三博鬓。对于公主和皇妃则用九翚（hui1，即为山雉）四凤冠。
（二）巾幞类：
上文提到，頍是冠巾的始祖。巾帻，似亦由“頍”演衍而来。《仪礼士冠礼》郑注：“未冠笄者着卷帻，頍象之所生也。”頍与巾帻的区别，頍为额箍，而巾帻是以巾裹摞头上，可做成各种帽式。《急就篇》云：“巾者，一幅之巾，所以裹头也。”《方言》云：“复结谓之帻巾。”
巾帽文化的风行始于唐代。唐代流行软巾，故后世称软巾也作唐巾。自此，巾开始向着两个方向发展、开花：
一个发展方向是巾类。从幅巾开始，裹法就随意，更容易展示审美特征。巾料或软或硬，不同的折叠方式，款式变化甚多，为大众各阶层所好，同时引领着时尚潮流，纵观宋明的古籍画像，足以让人眼花缭乱。
另一个方向是幞头类。唐巾有四脚，两脚结在脑后，余下两脚结在顶上或使其自然垂下，这种巾式称为软裹，后来为使其定型与美观，内衬桐木，或以藤草织成，外覆纱并以漆漆之，为硬裹巾。在此基础上后来发展了幞头制（官帽制），逐渐称为官员的正装首服，奠定了宋明以后的官服制度。
1.巾帻：
风雅文士、燕居达人、武将壮士，逸老野叟，皆好束巾或帻，或覆帻戴冠。巾、帻有软裹、硬裹之分，软裹只是用巾裹发，外型不稳定；硬裹则以藤制，外罩布并涂漆，也有以桐木衬之，再裹巾或帻，使其外型固定美观。
帻的作用是戴冠前衬发的，可类比于外服里的衬衣。在巾没有du立衍生成一种首服艺术前，巾帻一般不分家。
明代一般人常用的巾幅名目较多，有些是唐、宋传留下来的，有些是辽、金、元游牧民族流传到中原、保留到明代的，还有一些是明代新创的。例如儒巾、软巾、诸葛巾、东坡巾、山谷巾，都是传统的巾式。老人巾，是明初始兴的巾样，明太祖用手将顶部按之使之前仰后俯，就依样改制之，惟老年人所戴，故称老年巾。将巾、结巾，都是用尺帛裹头，又缀片帛于后，其末端下垂，俗称扎巾。此外还有两仪巾，后垂飞叶两片。万字巾，上阔下狭形如万字。凿子巾，即唐巾去掉带子。凌云巾，因形状诡异被禁用……
黑介帻：常套束在进贤冠之下，文官常戴用。其色黑，两旁垂有长耳，据《晋书》记载：“汉时冠进贤者，宜长耳介帻也。”
平上帻：多为武官戴用，据《唐车服志》云：“武官卫官公事之服也。”又据《晋书》云：“短耳，即今平上帻也，武官服之。”武官的帻多为红色，亦名“赤帻”。
缁撮：顾名思义，即黑色小巾，也称束髻小巾。缁撮束结在头顶的发髻上，两脚自然地后垂。在商、周、春秋战国以及秦汉两代多为文人辩士所好戴，至唐代以后各代多为官吏在家“宴居”时所用，历代皆沿用，武将壮士也好戴用。软裹巾。
逍遥巾：也称荷叶巾，宋代庶人的一种巾子，类似于小包巾，只是有两脚垂于后背，取飘然之意，称为逍遥巾。
幅巾：即用整幅的巾，从额往后包发，并将巾系紧，余幅使其自然垂后，垂长一般至肩，也有垂长至背，用葛布制成，称为“葛巾”，多为布衣庶人戴用；用细绢制成，则称“缣巾”，为王公雅士戴用。软裹巾。朱子幅巾为朱熹所倡，可配朱子深衣或道袍。
结巾：用巾裹头，将其两脚系结在头顶之前，呈同心结状，将余下的两脚覆在髻上，并翻卷于脑后，使其自然垂下，常为武士衙卫常戴用。软裹巾。
雷巾：用巾裹头，巾顶高起而呈平头，巾前常饰有片锦，余下两脚系结在脑后，并使其自然垂下，为武将壮士常戴，雷巾多为红色，亦称红头。软裹巾。
浩然巾：软巾。典故自然来自于唐诗人孟浩然头戴此巾，于风雪中骑驴过灞桥踏雪寻梅这一佳话。浩然巾类似于风帽，严实地遮挡了后脑和部分脸部。《镜花缘》第二五回写双面国人，都带着浩然巾，“和颜悦色，满面谦恭光景，令人不觉可爱可亲”，而唐敖揭起脑后的巾，只见“浩然巾内久已藏着一张坏脸”，读来不由噤若寒蝉……
故浩然巾是雪巾，明代朱权的《天皇至道太清玉册》六中有雪巾的记载：“以玄色紵丝为之，以天鹅皮为里，凡雪天严寒皆用之以护脑。”
方巾：四方平直，方巾是源自角巾，明郎瑛《七修类稿》说，洪武三年，明太祖朱元璋召见浙江山阴着名诗人杨维祯，杨戴着方顶大巾去谒见，太祖问他戴的是什么巾，他答道叫四方平定巾，太祖闻之大喜。四方平定巾，亦称方巾。
飘巾：后有长而细的飘带故名飘巾。
儒巾：四方平直，巾式较高，并有两带垂于脑后，飘垂为饰，一般为儒生所好戴，明代更为盛行。
万字巾：制式为上宽下窄，形如“万”字。
仪巾：和方巾类似，不同的是前面一中线左右两边呈斜坡状，有的后面配有短飘带。
庄子巾：硬裹巾。又名南华巾
纯阳巾：硬裹巾。上高下低，顶部用帛叠成一寸宽的硬褶，叠好后斜覆于前，像一排竹简垂之于后，并有二脚系结于脑后，使其自然垂下，传为吕洞宾所创，即命为纯阳巾。这种巾子也可按唐代诗人白居易（字乐天）的名，称之为乐天巾。
纶巾：硬裹巾。中部有卷褶，多为文官、谋士、雅士所好，孔明“羽扇纶巾”的形象实在深入人心，故纶巾亦名诸葛巾。
东坡巾：硬裹巾。以藤为里，以锦为表，用漆漆之。或以较硬的薄纱制作。两侧为巾檐，前开后合，后垂有布帛，为雅士逸隐所好，宋代词人苏轼常戴此巾，亦名为东坡巾。
参照渤海琴高先生更详细的解说：东坡巾的形式是“墙外有墙”，外墙较内墙为低。内墙外墙各为一大片，然后按上大下小折成四面，其中内墙折好后边缘缝合在前，外墙较内墙为短(横向)，两头边缘处正好在眼眉上，再将内墙、外墙底部缝合在一起。内墙上缝合相同布料的顶。在后部的内墙外(外墙里)两侧再缝合两条飘带(质地和整体不同，要用轻布料)，长短要翻过外墙后再垂到东坡巾的底部左右为好。
折上巾：又名翼善冠。乌纱帽折角向上加“善”字，后名“翼善冠”。与唐代相较，明代“翼善冠”要简化得多，今天我们还能看到的唯一实物，是万历帝朱翊钧的金制翼善冠。全冠用极细的金丝编织而成，上面镶嵌着两条金龙戏珠。
网巾：网巾编结如渔网，是一种系束发、髻的网罩，多以黑色细绳、马尾、棕丝编织而成。戴网巾，除约发外，又是男子成年的一个标志，一般衬在冠帽内，也可以单独使用，露在外面。
2.幞头
幞头，又称袱头，始创于后周武帝，后周以三尺皂绢(皂即黑色)向头后幞发，故称为幞头。唐开元以罗制之，至中后唐始用漆纱裹之。其形式有圆顶、方顶之分，有软裹，硬裹之别。
软裹幞头主要用罗，绢，外型不定，将巾的两脚系结在头上，另两脚则结于脑后，使之并拢下垂，也可屈盘反搭，行动时两脚飘飘，极符文人才子对翩翩气度的追求。
硬裹幞头，初用木作“山”，放置在额前使巾衬起，名为“军容头”，再用纱裹之，使其外型平整固定，后来改用藤草或铁丝织成内型，外糊绢或罗，涂以黑漆，将其两脚平伸，亦称硬脚幞头，其外型稳固平整又雅观，至宋代幞头已成为主要的头饰，自天子至王公、列臣及庶民皆可同戴，其形式有直脚、局jiao、交jiao、朝天、顺风五种，以后的官帽亦由此逐渐发展而成。
平式幞头：软裹巾，顶上的巾子较低而平，亦称‘平头小样”，为一般士庶官宦燕居时戴用。
结式幞头：软裹巾，在幞头之上加一巾子，将其两脚系结在头前，呈同心结状，将另两脚反结在脑后，为将尉、壮士所好用。
软脚幞头：在幞头之下衬以“巾子”，或“木围头”使幞巾的外型乎整固定，幞巾的两脚加厚并涂漆，成为软脚，使其乎展下垂，行动时则飘动尔雅，为文官与学士所好用。
女巾幞头：盛行于唐代，女子好扮男装，戴女巾幞头，其形制较小，巾顶加高，用漆纱为之，两脚较长，反结于脑后，并使其自然垂下，并在幞巾上簪花或缀玉胜等装饰。
圆顶直脚幞头：硬裹幞头，用“木围头”衬在额前，再用幞巾裹之，也可用藤草作成内型，外糊皂纱，涂漆而成，其两直脚用铁丝织成，外罩漆纱，使其向左右平伸，为朝臣与地方官吏所用，唐，宋，明历代皆有采用。
方顶硬壳幞头：硬裹。用铁丝或藤草编成内型的硬壳，再糊绢或罗，并涂于黑漆，外型方而隆起，左右两脚用铁丝制成，并糊漆纱，向两侧乎伸或上翘，宋代官员、帝王常戴用，其两脚平直而长，左右平伸，长至二尺。在此基础上发展出乌纱帽。乌纱帽是明制百官之帽式，名流士绅兼用，只是在脚展上有所变化。
（三）盔帽类：
帽本源于冠、巾。帽与冠的区别在于戴法——帽戴法简便，一般直接覆扣于头上，不需要像冠一样专以衡笄固定；帽与巾的区别在于形制——原始的帽一般先做一个特定形状的模型，再在外表贴覆料，而巾的本义则强调折叠缚裹。不过到了后来，三者在区分上越来越模糊，几乎是殊途同归了。
盔，是军事交战时用来保护头部的特殊帽冠，殷墟甲骨文中有称作“胄”的武冠，字形象胄顶有缨饰。《说文》云：“胄，兜鍪也。”清段玉裁注：“兜鍪，首铠也。按古谓之胄，汉谓之兜鍪，今谓之盔。”胄非常人所冠，十分沉重，有达二、三公斤者。
笠帽：顶饰有红缨，初为轻藤所制，后改为厚毡，能御兵刃。为明末武将、勇士所好。
帷帽：原属胡装，一般用皂纱制成，宽檐，檐下制有下垂的丝网或薄绢，其长到颈部，以作掩面，至隋唐把四周的垂网改短，亦称“浅露”。据记载帷帽为晋代所创。
胄：秦汉前的战冠。一般为铜制，形上尖下圆，如倒置的盎，以御兵刃，为保护头部需衬帻。用带束结于颈下，胄上多有兽面以作装饰。
兜鍪：兜鍪形较方而短，有用铁片铸成，也有以厚革制之，在其表缀于铁片，并有护耳，较胄轻便灵活，便于作战，为汉代武将常用。
胄帻：胄和帻结合的战冠，历代甚为常用，平日戴帻，出征作战则加上胄，这种胄较商周的青铜胄薄而轻便，顶上常饰有红缨，有高而圆尖的胄帻，也有圆而似锅的胄帻，为秦汉两代武将、卫士出征时所用。
凤翅盔：这是古代武将最常用的盔式，其形制一般以厚革制，额前有铁片为沿，以护额掩耳，其铁，铜片常饰有飞鸟双翼迎风的纹饰，故称风翅盔，有时盔顶也加铁片为纹饰，并在盔上装缀明珠或玉翠，为唐宋两代武将常戴，多配穿华丽的明光铠。此盔在宋代更为盛行
二，体衣
《释名释衣服》云：“凡服，上曰衣；衣，依也，人所依以芘寒暑也。下曰裳；裳，障也，所以自障蔽也。”
按裁制方式大致可分为3类：
上衣下裳制（衣裳类）
上下连裳制（深衣类）
上下通裁制（通裁类）
（一）上衣下裳制：
上衣下裳制是华夏民族最早的服制，为了表示尊重传统，后世最高级别的礼服一直是衣裳制；后世男子的服制由于后来出于行动方便的内在缘由逐渐向一体式发展，而不需要太多活动的女子，则很大程度上保留了古老的衣裳制——不知道这样的思考有没有道理。
1.上衣
衣裳制的“衣”即上衣，礼服上衣一般是交领大袖，女子服装的上衣多为襦、衫、袄、半臂，袿衣等。
襦：《说文》曰：襦，短衣也。故此，襦的长度最长也一般在膝盖以上。不过，很多人有一种误解，有汉服研究者以长短来区别襦、衫、袄等上衣，将襦定义为“短小的上衣”，是有失严谨的。实际，襦的“短衣”是与“深衣”相对而言的。深衣长至踝部，襦与之相比，的确是短衣。
襦有长短之别。长襦称褂，僮仆的长襦叫裋(shù)，短襦又叫“腰襦”，可能也叫“小襦”。《孔雀东南飞》有：“妾有绣腰襦，葳蕤自生光。”杜甫《别李义》有：“忆昔初见时，小襦绣芳荪。”
襦也有单复之分。单层襦近乎衫，复层襦则近袄。襦是庶民的常服，深衣只作为他们的礼服。
衫：作为上衣的衫，衣型多样，有作为内衣的短小的衫,也有作为外衣的长大的衫。衫，一般是单层。
《说文新附》：“衫，衣也。”《释名》：“衫，芟也，芟无袖端也。”袖端（即今舞台上古装的“水袖”)。马缟《中华古今注》：“古妇人衣裳相连。始皇元年，诏宫人及近侍官人皆服衫子。亦曰半衣，盖取便于侍奉。”不过，后代的“衫”的名称也开始泛了起来。也指长衫。如白居易《琵琶行》：“座中泣下谁最多?江州司马青衫湿。”青衫已是指官服了。
袄：一般是指有衬里的上衣，如：一面一里两层的夹袄、里面之间加絮料的棉袄。袄的名称最早出现于南北朝时期，隋代的缺胯袄子用作武官制服，并于唐代传入日本。
宋代出现“旋袄”，衣制有些像今天的短大衣，齐膝、对襟，直领下两条窄花边，称“领抹’”，前后左右开叉，起舞尤其旋转时，四片裙摆张开旋转，故名旋袄。
裲(liang)裆：“裆”(dang)，也写作当；又称裲裆、两当。《释名》：“裲裆，其一当胸，其一当背也。”主要是妇人的贴身衣物，来自于胡服。《仪礼乡射礼》提到的“韦当”，郑注曰：“直(值)心背之衣曰当。”可见裆类似今天的背心、马甲。但肩部稍宽。
袿（gui1）衣：刘熙《释名》：妇人上服曰袿，其下垂者上广下狭如刀圭也。长衣，大袖，交领，右衽，左右身侧在腰以下有连缀的缘饰。清代学者任大椿《深衣释例》曰：“袿乃缕缕下垂如旌旗之有裗，即所谓杂裾也。郭璞注：“衣缕也。齐人谓之挛。或曰袿，衣之饰。”则袿衣的垂饰为丝质，且如“裗”如“缕”。司马相如《子虚赋》：蜚襳垂髾。《汉书》卷五七《司马相如传》颜师古注：“襳，袿衣之长带也；髾，谓燕尾之属，皆衣上假饰也。”
（一）裳/裙
裳在《说文》为“常”的异体字：“常，下裙也。”《释名》又说：“裙，下裳也。常、裙二字互训，其实可以认为：裳一般倾向于统称，而裳往往就是裙。裙，也作“帬”，《释名》中还说：“裙，群也，联接群幅也。”《仪礼丧服》郑注：“凡裳，前三幅后四幅也。”以七幅布围绕下体，古代布帛幅窄，只有二尺二。七幅计十五尺四寸。古代尺短，即使如此，折合成今尺也有四米多了，所以折裥在两旁，中央部分则方正平整。
裙裳，古时男女皆可服用。《诗经小雅斯干》：“乃生男子，载寝之床，载衣之裳，载弄之璋。”又《豳风七月》：“八月载绩，载玄载黄，我朱孔阳，为公子裳。”不过，真正发展了裙裳款式的还是女子：
宋代和明代早、中期，裙色初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。裙幅初为六幅，即所谓“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”，在中间串上一块玉佩，借以压裙幅。
凤尾裙：有一种名为彩条裙,每条选用一种颜色缎，每条色缎上绣出花鸟纹饰，带边镶以金线可成为du立的条带,将数条这样的各种彩条拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，因此取名“凤尾裙”。
（二）胫衣
“裤”字古代写作绔、袴。
袴：《说文》：“绔，胫衣也。”《释名》：“袴，跨也。两股(大腿)各跨别也。”段玉裁说：“绔，今所谓套裤也。”这说明古代的裤子没有裆，只有两个裤筒，套在腿上，上端有绳带以系在腰间。从文献记载来看，秦汉之际的裤子虽然已从胫衣发展到可以遮裹大腿的长裤，但裤裆往往不加缝缀。西汉士儒妇女仍穿无裆的袴。
大袴：将士骑马打仗穿全裆的长裤，名为大袴。
穷裤/裈：是连裆的，其形制就跟现在的裤子差不多了。《汉书外戚传》：“虽宫人使令皆为穷绔，多其带。”服虔注：“穷绔有前后裆。”颜师古注：“即今绲裆袴也。”这种裤子通常称为裈(kūn)。《史记司马相如列传》：“乃令文君当垆，相如自着犊鼻裈，涤器于市中。”这样看来，犊鼻裈很类似现在的裤衩、短裤。在古代这是贫贱劳作者所穿。司马相如在市场上大穿其犊鼻裈，也是为了显其贫贱以出老丈人卓王孙的丑。
袴褶：短小上衣、宽腿裤的装束。在膝盖处系上带收一围，下边裤脚自然散开。流行于魏晋南北朝时期，当时多为武士所着，后来发展成为庶民劳作的装束。
********一些历代女子襦裙********
1.战国初（中山国）女子襦裙。ps，中山国为匈奴的一支白狄所建，其当时已经相当华夏化，后来被赵国所灭。下裙上棋盘式的格子文饰似乎显出了一点略微有别于华夏的异域风。
2.汉代女子襦裙。汉代女子着深衣比较普遍，但襦裙仍存在，样式比较规整，腰际高低适中；另外从文饰可以看出，汉代果然承袭了明显的楚风。
3.隋唐高腰襦裙。腰际已经到达胸线上或下。大概因为唐代流行一种叫诃子的外穿型内衣，必须在胸际系带才能保证内衣的稳固，最后，襦裙的腰际就普遍上升了。
5.宋代妇女襦裙。由于理学思想的影响，宋代的服饰本身就非常素雅、谨慎。人们崇尚淡雅的颜色，也很少用复杂的文饰——所以，这张照片的文饰就有失严谨了。另外，宋代襦裙交领直领都占有一定比例。受隋唐的影响，从古画上看，宋代襦裙的腰际没有唐代那么高，但也偏高于正常腰际。
6.明代中腰襦裙。明代襦裙的腰际适中。明初服饰较规整素雅，但到了明代末期，社会生活一度十分开放；反映在服饰上则艳丽堂皇，甚至颜色上也缤纷多姿，有的甚至谮越了既定的色彩服制。裙幅不断增多，从“裙拖六幅湘江水”发展到12幅的，所以，压裙幅的腰间环佩就显得十分重要。明代的服饰，多在细节处取胜，如衣服上的文饰，如腰间的宫绦。
7.带腰裙的明代襦裙
明代的襦裙仕女图成了后世作画的经典
所谓袴褶,就是上服褶而下缚袴,其外不复用裘裳。此种服装属胡地传入，汉末传入，因便于骑乘首先在军中流行。
所谓衣裳之制，玄端主之。可以临祭，可以燕居，上自天子，下及士夫，影响有过于深衣者。然则深衣既行，玄端遂废。《玉藻》上说玄端的“衽”当旁，这个是玄端的旧制；朱子则说，玄端的衽是交映垂之，为燕尾状。玄衣，用布十五升，长二尺二寸，因为古布幅二尺二寸，则每幅皆成正方，故称端。若士，袂宽二尺二而收口一尺二；大夫以上，袂宽三尺三，收口一尺八。虽然古代图示上往往画为广袖，但汉代画像石多为收口，可想其制。衣无文饰。
玄端的裳很有讲究。上士玄裳，中士黄裳，下士杂裳，杂裳前玄后黄。裳当用襞积，用七幅布，前三幅后四幅。或曰每幅作三襞积，祭服朝服襞积无数。
鞸，就是蔽膝，与裳同色。一说，士以爵韦为鞸。爵，赤而微黑，如雀头色。天子之鞸，四角维持原样。公侯四角出各去五寸，令角变方，上边去掉部分各补以爵韦六寸，其中一寸为缘边，下边以素（熟绢）补，以五彩（青红黄白黑）丝带为边缘。大夫下边两角如公侯，上两角作成圆形。士维持原状。玉藻上说，一命缊（赤黄色）韨（就是鞸，蔽膝）幽（黑色）衡（佩玉的上边一块宽的用来坠下边玉的），再命赤韨幽衡，三命赤韨葱（青绿色）衡。按他用“韨”当是为玄冕爵弁服的配饰。根据周礼，公侯伯之卿三命；公侯伯之大夫，子男之卿再命；公侯伯之士，子男之大夫一命。这里一命缊韨倒是同于士玄端，大体可相见大夫玄端当赤巿，那么其玄端也就是纁裳了。
革带，用以佩鞸。二寸宽。
大带，天子用素熟绢，宽四寸，腰布及耳、绅皆上下缘半寸边，上为朱色，下绿色。大夫素熟绢，宽四寸，耳及绅缘边，外玄而内黄色。士用白缯，绅部缘黑缯边。士绅长三尺，有司长二尺半，约当腰下三分之二。用组约纽，称结，长与带齐。鞸、绅、结三者相齐。
鞋：一说，屦舄各像其裳之色。士冠礼有玄端，黑屦，青絇（鞋头装饰用以穿鞋带）、繶（饰鞋丝带，在鞋下端）、纯（边缘，在鞋上口），纯宽一寸。夏葛屦，冬皮屦。士丧礼则曰，皆缁絇、繶、纯、组，綦（鞋带）结于踵。文献多赤舄方履，不得其详。
士玄端制度
（吴飞撰）
裁用布，衣玄，裳色上士玄，中士黄，下士杂（前玄后黄）。
衣全四幅，其长二尺二寸。（用布二幅，中屈，下垂。前后共为四幅，如今之直领衫，但不裁破。）
衽交解两幅，上属于衣，其长二尺五寸。（每幅裁为二幅，一头广；一头窄，当广头之半。以广头向上，布边向外，左掩其右，交映垂之，如燕尾状。又稍裁其内旁大半之下，令渐如鱼腹而末为鸟喙，内向缀于裳之两旁。）
圆袂。（用布二副，各中屈之，如衣之长，属于衣之左右，而缝合其下以为袂。其本之广如衣之长，而渐圆杀之以至袂口，则其径一尺二寸。）
方领。（两襟相掩，衽在腋下，则两领之会自方。）太常案：经传无文。
无缘。（领、缘与衣用同色布，故曰无缘。）太常案：无明文，存疑。
裳用布七幅，襞积无数，不杀。（三幅相属在前，两侧各二幅相属，系于后。两侧开衩处，以衽掩之。）太常案：明制，幅三襞积。
鞸。（与裳同色，或爵韦为之。下广二尺，上广一尺，长三尺，颈五寸，肩、革带博二寸。直裁之，四角不杀。）太常案：郑注，天子之士直，诸侯之士方。
大带。（带用白缯。广四寸，夹缝之。其长围腰，再绕而结于前，再缭之为两耳，乃垂其余为绅，下与鞸齐。以黑缯饰其绅。复以五彩条（黄青红白黑），广三分，约其相结之处，长与绅齐）
玄冠。（用委貌冠。上小下大，长七寸，高四寸，前高广，后卑锐，无笄有缨，形如覆杯，皂色绢为之。）
黑屦。（青絇、繶、纯，纯宽一寸。夏葛屦，冬皮屦。）太常案：一说，随裳色。
玉。（瓀玟，缊组绶。）
笏。（竹制。长二尺六寸。中博三寸，自中而上杀至二寸半，自中而下杀至二寸半。）
4.唐代半臂襦裙。半臂是来源于胡服的元素，被巧妙和谐地融入了华夏衣冠
小结：汉服包括衣裳、首服、发式、面饰、鞋履、配饰等共同组合的整体衣冠系统，浓缩了华夏文化的纺织、蜡染、夹缬、锦绣等杰出工艺和美学，传承了30多项中国非物质文化遗产，体现了锦绣中华、衣冠上国、礼仪之邦的美誉。
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