剪辫易服，文明创新：老北京服饰中的中国新式
时代变更，满族服饰渐式微
民国成立后，政府曾发布“剪发通令”，而且还制定了“服制条例”。条例将男子和女子礼服式样做了明确规定。
男子礼服分为大礼服和常礼服二类。大礼服基本对西式没有做改动，常礼眼中，一种为西式；另一种则为中式褂袍，其中褂短对襟，袍长大襟。大礼帽，帽筒高，平顶下沿为椭圆形。常礼帽，帽筒矮，下沿也呈椭圆形。
女子礼服，上衣长与膝齐，袖和手腕齐，对襟，带领，左右前后都开禊。下为带褶的筒裙，上缘两端有裙带。
民国初期，从服饰上看，北京的守旧之风依旧浓厚。直到20世纪20年代初，国家机关、公司洋行、银行等部门的有些青年人才开始穿西装。
此时，民国政府规定的常礼帽颇受欢迎，戴的人日渐增多。然而戴小帽的人也有不少。当时夏戴草帽，冬戴风帽，学生带鸭舌帽，卖力气的人冬天戴毡帽的人四处可见。
20世纪20年代以前，北京妇女一般为上衣下裙。青年妇女多喜欢穿瘦身秀长的衫袄，衣领挺高，下穿黑长裙。直到20世纪20年代后，才开始注重“曲线美”，将满族穿的长袍推陈出新，改造成近代体现女性曲线美的旗袍。
民国成立后，北京无论男女脚下多穿鞋了。男子喜欢穿小圆口千层底布鞋。西式皮鞋为青年公务人员所喜爱。从20世纪20年代开始，很多学生穿橡胶底球鞋。青年妇女则开始穿高跟鞋。但一般成年放足妇女则以穿尖口布鞋的为多。
头戴燕尾暖帽、上穿高脖领中袖短袄、下着长裙的女性装束与头戴瓜皮小帽、上穿长袍、外套高领对襟短袄的男性装束，是那一时期的普遍装扮。
中西合璧，时髦时装靓登场
中国近代的传统服饰在西方政治、经济、文化的冲击下，面临着严峻考验。1911年，辛亥革命爆发，废除了帝制，建立了中华民国。
民国成立以后，清朝的服饰制度大部分被革除，传统服饰至此发生了整体上的变化，中西合璧的服饰或纯西式的服饰逐渐被人们所接受，“中山装”和“旗袍”成为这一时期的经典服装。
20年代女装
20世纪20年代的女子以上衣下裙为流行服饰，上衣有衫、袄、背心；款式有
对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等；领、袖、襟、摆等处多镶滚花边，或加刺绣纹饰；衣摆有方有圆，宽瘦长短的变化也较多。上衣下裙的女装被女子所青睐，但裙式不断简化。
20年代男装
20世纪20年代，男子流行的服饰是长袍马褂或西服，中山装等。起初还留有传统模式，后来受西方服饰文化的影响，男子也开始穿着西装，但并不排斥原来的服饰，长衫、马褂与西装革履并不会彼此影响。
礼帽
礼帽分冬夏两种款式，冬天用黑色毛呢，夏天用白色丝葛。它的形状大多是圆顶，下面有宽阔的帽檐。穿着中式、西式服装都可以与礼帽相搭配，这是当时男子最庄重的服饰。其它便帽的种类和式样也比较多，一般都根据各人的身份、地位及职业而定，没有统一的制度。
裤子
民国初期的中式裤子，大多比较宽松，裤脚用缎带系扎。20世纪20年代中期，不再使用扎带，裤管也比较宽大。至20世纪20年代后期，裤管逐渐收小，并恢复了扎带的方法，带子都是以本色质料缝制在裤脚上的。
发式
女子的发式，随着潮流的变化而变化。曾经时尚的发髻有螺髻、朝天髻、空心髻、盘辫髻、堕马髻、舞凤髻、蝴蝶髻等等。
年轻女子除了梳髻以外，有的还在额上留一缕头发，俗称“前刘海儿”。前刘海儿一般都盖在眉间，也有把两眼遮住的，还有将发剪成圆角，梳成垂丝形的；或者将额发分成两绺，并修剪成尖角，形如燕尾，时称“燕尾式”。
到了民国初年，一种极短的刘海儿发风糜一时，远远看去若有若无，名叫“满天星”。女子剪发以后，一般多用缎带束发，也有用珠翠宝石做成各种发箍套在发上的。大约是20世纪30年代的时候，女子纷纷模仿西方国家的发式，有的还把头发染成红、黄、棕、褐等各种不同颜色，以示时尚。
中山装
中山装将西式服装和中式服装的特点相结合，曾被赋予了革命及立国的含义，以衣服的结构寓意“礼、义、廉、耻”，“以文制国”，“五权分立”和“三民主义”（民族、民权、民生）等等。封闭的衣领显示了“三省吾身”、严谨治身的理念。
中山装穿起来收腰挺胸，舒适自然。夏季中山装以白色居多，较廓端正。其它季节以黑色为主，有严肃、庄重的美感。
连衣裙
20世纪20年代，连衣裙成为一部分留学生及文艺界、知识界的女士所欣赏的服饰，至20世纪30年代穿者渐多。其特点是上衣和下裙相连，中系收腰或束腰带；连衣裙多为直开襟；袖子也变化鸟端，如长袖、短袖、泡泡袖、喇叭袖等。领有方领、圆领、水兵领等；下裙有斜裙、喇叭裙、节裙等，款式变化也比较多。
旗袍
满族女子喜欢穿旗袍，20世纪20年代以后，被受汉族女子的关注。它经历了无数次的变化，终于成为具有独特民族风格的中国女性的主要服装。旗袍因简洁、大方而迅速流行，加上高跟皮鞋的衬托，最能体现出东方女性的优雅气质。
满族旗袍
清末满族旗女穿的旗袍，特点是宽大、平直，下长至足，材料多用绸缎，衣上绣满花纹，领、袖、襟、裾都滚有宽阔的花边，且花边越多越时尚。
20年代旗袍
每个时代的旗袍都有其不同的特点，受欧美服装的影响而20世纪20年代初的旗袍，袖口逐渐缩小，滚边也不如从前那样宽阔。至20年代末，旗袍的款式有了明显改变，长度比以前缩短，且腰身收缩，更加合体。
30年代旗袍
到了20世纪30年代，旗袍款式的变化主要集中在领、袖及长度等方面。先是流行高领，后来又流行低领，甚至流行起没有领子的旗袍。袖子的变化也是如此，时而流行长的，长过手腕；时而流行短的，短至露肘。至于旗袍的长度，更有许多变化，在
一个时期内，曾经流行长的，后来，又流行短的，但通常都在膝盖以上。
40年代旗袍
战争也是影响旗袍变化的原因，20世纪40年代旗袍的款式趋向于取消袖子、缩短长度和减低领高，并省去了许多繁琐的装饰，使其更加轻便、适体。
京郊装束，因陋就简适为先
当年，北京近郊农村各行业的职业服装与城里相比，可谓是天壤之别。尤其是“山里”或靠近山根底下的人，其着装敝陋的程度令人不堪入目。现按其行业及着装的具体情况分以下几部分：
布铺，也叫“洋布庄”，这是比较干净、讲究的座商。站柜台的学徒都穿长及脚面的大褂，夏天多为蓝色，冬天为黑色，罩在大棉祆外边。
里边穿白上衣，在柜台上要把袖口挽起来，露出白内衣。从长衣开禊露出的裤子（不论单、夹、棉）必须用青腿带绑上。头戴礼帽，脚穿白线袜，千层底圆口青布鞋。
一旦来了老主顾，一定要请他到内屋上茶，根据其所要选择的布料，将货送到内屋令主顾挑选。
对熟人老主顾，更要照顾一些，在量尺上要多“让”出一二寸。掌柜的要穿长袍大褂儿，有的还要穿上缎子马褂儿，表示买卖殷实富有。
粮店，俗称“粮行”，经营粮食生意。站柜的身穿半长不短的大褂儿，只到膝盖，俗称“二道罗”。冬天穿的半大棉袄，叫做“二道罗棉袄”，外罩长衣要长出“二道罗棉袄”半寸或一寸。这样，既方便伙计搬运粮食，也方便洗换外罩。
对粮食的检验也比较简单，抓出一把用手颠几下，剩下几粒，放嘴里嚼一下就知道其干湿程度，然后定价。凡是买卖家讲好价钱的，就把口袋合上，不许再卖给别人了。
粮店伙计无论冬、夏都穿长袍，且衣袖要长，必须盖着手面。讲价钱时，为避免其他人听见，不用口说，而是将袖子一甩，在袖筒里用手语讲价，价钱讲好后，买卖便可以成交。
卖猪肉的店铺，人们称为“猪肉杠”，这一行业油污很严重。不论是擒猪的、卖肉的，还是掌柜的，夏天，都穿白布坎肩儿，这种坎肩多为大襟儿，就是那种没有衣袖的汗禢儿。
也有个别穿对襟儿的，但都不用钮扣，而是用“布拌儿”。少数有蓝布围裙。
从外观上看，他们一年四季油渍满身，与“油厨子”相似。
卖羊肉的店铺，俗称“羊肉床子”。一般由回民经营。从业者头戴白色或蓝色的瓜皮小帽。多穿“对襟坎儿”，夏天为白色，冬天为蓝色或黑色，不用大襟，扣门不用钮扣或“拌儿”，而是用“带儿”。掌柜的则穿长袍，头戴白帽（也叫“礼拜帽儿”）。
京郊的医生，被称为“先生”，有病请“先生看”。旧时没有医院和诊所。这种农村医生（先生）的着装讲究“斯文”，夏天要穿夏布大褂儿。冬天大棉袄，外套灰色大褂儿，有的还要罩上一件青（黑）马褂、头戴瓜皮小帽，脚穿皂（黑）鞋。
农村医生中还有一种人，是“卖野药的”。身穿灰布大褂儿，背个蓝布包袱（里边有草药，也有蜡皮中药，九散膏丹等，药价较便宜，但有很多假药）。他们以摇手铃招揽要看病的人。
拉骆驼的。北京西南山里拉骆驼的，多是以运煤为主。不论冬夏，他们均以黑色的短衣裤为主要装束，并在腰间扎一条如同中指粗的骆驼毛搓成的绳子。
冬天“口外”天冷风大，除了短棉衣裤外，还要备一件类似于棉袄的老羊皮袄，这种皮袄比一般皮袄要肥大的多，穿起来很暖和，走累出了汗，往往还要把怀敞开。
拉骆驼的不分昼夜，困了穿着大皮袄当被子，趴在骆驼背上就睡。
拉骆驼的需长途跋涉，所以，脚下都穿一双“山鞋”，俗称“踢死牛”，即实纳帮子的布鞋。鞋底上有六枚大帽铁钉，前鞋掌上三枚，后鞋跟上三枚。走路时，
纳帮子的布鞋。鞋底上有六枚大帽铁钉，前鞋掌上三枚，后鞋跟上三枚。走路时，鞋后跟总是会响起的响声。
卖酸枣儿、甜杏干儿的。这是山野人背了山篓子到农村去做的买卖，他们穿的衣服都是短棉衣裤，里边有换洗的衬衣。城里管叫“空心棉袄”，当地人则叫“光杆儿棉袄”。
为了使棉衣贴身、挡风，他们都要把一根骆驼毛搓成的绳子系在腰间，脚下穿的是一双老“山鞋”。
住在山根底下的人以及山里人的衣着简朴。夏天，男人只穿一短裤，上身赤背，时间一久，身上被晒得又黑又亮，有如发光的铜像。个别怕晒的就弄一个包袱皮或一个洋面袋子按在身上。还有的虽然带着一件衣服，但不穿肩膀上，表示不富，但是“有”。脚上根本不穿鞋，光脚走在乱草丛里和石子小路上。这种情况直到20世纪70年代末，仍然如此。
煤矿工人旧时俗称“煤黑子”，干煤活叫“走窑”。
煤矿工人衣服破烂不已，在矿里没有女人，因此干活时只用一块遮羞布而已。
矿主是惨无人道的，有的矿主为了怕工人跑掉，就强把工人的衣服收起来。你要想跑，他就组织几个“腿子”、流氓，进行殴打。
行船的。旧时，永定河边有一种所谓“船工”。夏天，在码头掌管行船。冬天，
纳帮子的布鞋。鞋底上有六枚大帽铁钉，前鞋掌上三枚，后鞋跟上三枚。走路时，鞋后跟总是会响起的响声。
卖酸枣儿、甜杏干儿的。这是山野人背了山篓子到农村去做的买卖，他们穿的衣服都是短棉衣裤，里边有换洗的衬衣。城里管叫“空心棉袄”，当地人则叫“光杆儿棉袄”。
为了使棉衣贴身、挡风，他们都要把一根骆驼毛搓成的绳子系在腰间，脚下穿的是一双老“山鞋”。
住在山根底下的人以及山里人的衣着简朴。夏天，男人只穿一短裤，上身赤背，时间一久，身上被晒得又黑又亮，有如发光的铜像。个别怕晒的就弄一个包袱皮或一个洋面袋子按在身上。还有的虽然带着一件衣服，但不穿肩膀上，表示不富，但
是“有”。脚上根本不穿鞋，光脚走在乱草丛里和石子小路上。这种情况直到20世纪70年代末，仍然如此。
煤矿工人旧时俗称“煤黑子”，干煤活叫“走窑”。
煤矿工人衣服破烂不已，在矿里没有女人，因此干活时只用一块遮羞布而已。
矿主是惨无人道的，有的矿主为了怕工人跑掉，就强把工人的衣服收起来。你要想跑，他就组织几个“腿子”、流氓，进行殴打。
行船的。旧时，永定河边有一种所谓“船工”。夏天，在码头掌管行船。冬天，在冰上撒沙垫道防滑。
在冰上撒沙垫道防滑。
当时，农民有谚云“有礼的车站。无礼的码头”，都是根据工人的衣服所说的。车站工人都衣装齐整，码头上则不讲究那么多了。
夏天，行船的船工免得湿了衣服，穿着更难受，便索性赤身裸体，一丝不挂。当地就是这个风俗、习惯，不会让人觉得难堪。
乞丐，在农村被称为“要饭的”。那时，即使是穿的破烂，除了孩子，也多穿长衫，尤其是遇有办红白喜事的人家，乞丐们成群的去“赶吃儿”（叫白了就成“赶车儿”了），更要尽量穿的礼貌些。乞丐即使是过年去乞讨，也不可赤裸下半身，这是乞讨人的规矩。
翻天覆地，蓝灰色彩满神州
新中国成立后，中国发生了巨大的变化，一切反映旧的意识形态的东西都被彻底否定，人们的生产方式和生活方式也随之而改变。
为树立自己的民族形象，体现我国的民族精神和气魄，新中国选择了孙中山先生所创导的中山装为中国男装的基本模式。不过，为了适应人们的消费能力以及制做工艺上的需要，又在原来的款式上、色彩上，略加改进。
事实上，由解放区带过来的“干部服”，以及后来兴起的“人民装”都是中山装的变种，或者说已经为新式中山装定了型。
装的变种，或者说已经为新式中山装定了型。
20世纪50年代以来，中山装及其变种的人民装占领了服装市场。它几乎成了男装独一无二的模式，被人们广泛穿用。
在当时，不分社会阶层、职业、地位、等级，上至中央首长，下至机关、学校、企业，任何一个人都可以根据自己的爱好，选择穿中山装。
中山装没有年龄界线，老、中、青三代皆为一式。夏天穿浅色的，冬天穿深色的，还可以套在小棉袄外边当“外罩儿”。也可以做成棉“中山服”。
这一时期中山装的色彩比较单调，无论男女老少，颜色都为灰、蓝两种颜色。1949～1952年多为灰色；1953年以后多为蓝色。
穿中山装或其变种服装，基本上不须与其他穿戴物配套。不过当年流行的一种“干部帽”带上后会使人增色不少。
“干部帽”在1949～1950年一般为六角帽；以后一直为软胎圆形、扁平，前有硬袼褙做胎的月牙形帽檐的便帽。
至于脚下的鞋袜，根本不考虑与服装的配套，可根据自己的意愿选择圆口便鞋、五眼便鞋、篮球鞋、白力士鞋、皮鞋等。
服装革命，中山新装不径走
中山装是辛亥革命以后开始流行的，它以伟大的革命先行者孙中山做临时大总统时穿用而流行于世。它是中国现代服装中的一个大类品种。
中山装的上衣左右上下各有一个带盖子和扣子的口袋，下身是西裤，毛泽东主席对“中山装”很欣赏，他一直坚持穿中山装，因而国外朋友又称中山装为“毛式制服”。
中山装穿着简便、舒适、挺括，在民国18年（1929年）制定国民党宪法时，曾被规定为一定等级的文官宣誓就职时所穿服饰，以表示对先生的尊敬。
中山装原由当时的军装改制而成的。1919年，孙中山先生在上海居住时，有一次，他将一套已经穿过的陆军制服拿到著名的亨利服装店请裁缝改成“便服”。衣服改好后，既不像军制服，又非“唐装”，更非“西装”，店员便为之起名为中山装。由于孙中山
先生在海内外声望很高，这种服式便迅速流传全国。
还有一种说法。1902年，孙中山到越南河内筹组兴中会，偶入河内由广东人黄隆生开设的洋服店，为了节省外汇，并能体现中国国情而授意黄隆生设计一种美观、简易而又实用的中国服装，黄根据西欧和日本服装式样，并结合当时南洋华侨中流行
的“企领”文装上衣和学生装而设计缝制成的。当时的中山装背面有缝，后背中腰有带，前门襟钉9个钮扣，上下口袋都有“胖裥”。
现在的中山装关闭式八字形领口，装袖，前门襟正中5粒明钮扣，后背整块无缝。
中山装根据《易经》周代礼仪等内容寓以意义，如4个口袋代表国之四维（礼、义、廉、耻），前门襟5粒钮扣用于国民党区别于西方国家三权分立的五权分立（行政、立法、司法、考试、监察），3粒扣子代表三民主义（民族、民权、民生）等。
袖口可开叉钉扣，也可开假叉钉装饰扣，或不开叉不用扣。
上衣口袋的明口袋，左右上下对称，有盖，钉扣，上面两个小衣袋为平贴袋，底角呈圆弧形，袋盖中间弧形尖出，下面两个大口袋是老虎袋（边缘悬出1.5～2厘米）。
裤有三个口袋（两个侧裤袋和一个带盖的后口袋），挽裤脚。中山装廓形分明，垫高收腰，穿着简便，稳重大方。
中山装的做工非常讲究，领角要做成窝势，后过肩不应涌起，袖子同西装袖一样要求前圆后登，前胸处要有胖势，四个口袋要做得平服，丝缕要直。
在工艺上有精做简做之分，前者有夹里和衬垫，一般用作礼服和裤子配套穿用，后者不加衬料，用以日常作便服穿用。中山装既可作礼服，又可作便装。在穿着时，要注意将人的气质与中山装的意蕴相结合，否则会有失风雅和严肃。
中山装的颜色也是多种多样的，除常见的蓝色、灰色外，还有驼色、黑色、白色、灰绿色、米黄色等。
一般来说，南方地区多选择浅色，而北方地区则对深色情有独钟。在不同场合穿用，也要注重颜色的选择，作礼服用的中山装色彩要庄重、沉着，而作便服用时色彩可以鲜明活泼些。
中山装对于面料的选用也有不同的要求，作为礼服用的中山装面料宜选用纯毛华达呢、驼丝锦、麦尔登、海军呢等。这些面料的特点是质地厚实，手感丰满，呢面平滑，光泽柔和，与中山装的款式风格相吻合，使服装更显得沉稳庄重，而作为便服用
的面料，可选择相对较灵活，可用棉布卡其、华达呢、化纤织物以及混纺毛织物。
中西合璧的结婚礼服
民国以后逐渐兴起的新式“文明结婚”所用的礼服、饰物，是崇尚欧美风俗习惯的产物。
民国初年，新旧参半、中西合璧的混合衣饰在新郎、新娘、证婚人、介绍人、主婚人（即新郎、新妇的家长）以及其他司礼人员的服饰上有鲜明的体现。
直到20世纪30年代，经过20年的实践，文明婚礼的礼服才日渐规范下来。新郎的礼服仍采用中西两式，当事人任选其一。一种为西式大礼服，另一种是中式的袍褂。
第一种的新郎礼服、饰物已经完全西化。身穿西式黑色燕尾大礼服，白衬衣，系上黑领花。手套白手套，持高筒礼帽（不戴），足穿白袜、黑皮鞋。在礼服左上小兜掖一块折成三角形的白手绢作装饰，并佩戴一串白茉莉花，称为“挂花儿”。
第二种的新郎礼服、饰物，为中西合璧形式。身穿蓝缎长袍，外罩青（黑）缎或礼服呢马褂，足登白丝线袜，青缎或礼服呢圆口便鞋（如果穿西服裤则穿皮鞋），头戴美式礼帽。马褂对襟二扣的左边佩戴红绫裱褙的大红牡丹花一朵，下缀红绸带，上烫金字“新郎”。
伴郎的穿戴基与新郎基本一致，只是穿第一种礼服时，不持高筒礼帽。如果穿第二种礼服，胸花下的缎带为“伴郎”二字，其他相同。
新娘按例身穿白软缎直垂脚面的礼服长裙；头戴珠冠花环，披有四米以上的白色罩纱（行进时，由提花篮的两个小孩给拉纱）；戴白手套，执手花，长青草垂地；脚穿高跟皮鞋或白软缎绣花鞋。
伴娘（也叫“伴姑”）与新娘服饰基本一样，只是没有头纱，手不执花。
新郎、新娘左手小指都要戴一枚戒指除表示已订婚之外，也是为了在典礼时互相交换饰物。
拉纱、提花篮的小孩按例为两名，均为十五岁以下，九岁以上的一对女孩，或一男一女。男孩穿深色西装、白衬衣，紫红色领花；女孩为白衫、白色百褶裙。男、
女均为短袜、皮鞋。
新娘身穿的白礼服、白头纱，据说源于欧洲中世纪，法国路易七世的妻子安妮，因为她别出心裁，在结婚典礼上身穿白缎子礼服，并戴了一顶用珍珠装饰起来的白色花冠。之后，这种婚礼服饰渐渐传播开来。
18世纪后，这种白色礼服、头纱逐渐传播到世界各地。
最早，结婚时戴的头纱是新娘进入礼堂时用来遮盖面孔的，目的是驱避晦气，祝愿婚后幸福的。
后来头纱又被赋予了新的含义，表示新娘的魅力只展示给自己的丈夫，同时白色又象征新郎新娘纯洁无暇的爱情。
这种以白色为主色调的西式礼服，深受年轻人的青睐，可有些守旧的老人却对这白色有些顾忌，甚至是反对。因为聘娶毕竟是喜事，而中国的传统红色才代表喜庆。所以，这文明婚礼也经历了一个由反对到接受的渐进过程。
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